Här kommer lite samlade erfarenheter för hur man sköter sin Dehler på bästa sätt. Det som står i manualen för respektive produkt gäller alltid, så om något i texten skulle stå i motsättning till tillverkarens rekommendation, då gäller den senare.

Använd originaltillbehör från Seldén, Volvo Penta, Yanmar, Jefa och så vidare, då det säkrar andrahandsvärdet på din båt. Spara alltid kvitton på reservdelar och service som görs, i en pärm - det ger ett gott intryck vid försäljningen en dag. F

Dessa tips fungerar på de flesta Dehler-båtar, fast många tips är riktade mot Dehler 29 - Dehler 46. Det är givetvis inte bara de produkter som vi hänvisar till som fungerar, men dessa har vi använt, och vet att de fungerar bra. I bilderna nedan så finns en bild med moment för kölbultar, en bild för saltet man använder på vintern osv.

​

AKTERSTAG
Är akterstaget av dyneema, så kommer detta att bli längre efter en säsong (se avsnitt dyneema). Det gör att du förlorar funktionen av akterstaget då det inte blir tillräckligt med tamp kvar att dra akterstaget tillräckligt. Korta dyneeman, så blir det bra funktion igen.

​

AVLASTARE
Avlastare rengör du periodiskt så att kammarna är rena och tar tag i tampen på ett bra sätt. Om fallen glider ändå så kan man prova att gå ner en storlek av kammar alternativt använda keramiska kammar. Enklast är att byta storfallet till 2:1-utväxling, så glider inte storfallet i avlastaren.

​

AUTOPILOT
Ett problem vi sett är att motorn till autopiloten inte håller tätt (gäller fr a Dehler 34-46). Jefa skriver att den skall vara vattenskyddad, men ett tips är att vara väldigt försiktig med att spola motorn med vatten. Det kan vara en bra idé att lägga en extra sträng med Sikaflex runt basen på motorn. Det har varit en diskussion om att sätta några distansbrickor mellan motorn och botten så att regnvattnet som dränerar genom luckan inte alltid spolar på motorn, inte sett någon göra detta, men kan också vara en bra idé.

 

BADBRYGGAN
Korta vid behov badbryggans dyneematampen. När det blivit tillräckligt mycket creep (permanent töjning) så bottnar gasdämparen och går sönder. Så kolla att tampen är kortare med marginal så att inte dämparen går sönder.

​

BATTERIER
Se till att dessa är maxladdade under hela året. Ladda dem ett par gånger extra under vintern. AGM batterier gillar inte att stå längre perioder utan laddning. Observera att brandrisken ökar drastiskt om man har t.ex. en batteriladdare eller elvärmare påslagen i båten under vintern. Efter att batterierna är fulladdade på vinterförvaringen, så ta bort kablarna till batteripolerna så att ingen förbrukare drar ur batteriet

​För Dehler 30 od och andra båtar som har Litium-batterier så skall dessa lagras halvladdade under vintern - se manualen för exakt hur underhållsladdningen skall ske på dessa batterier.

​

BOGPROPELLER
Byt offeranoder. Kolla så att allt ser bra ut. Prova att köra bogpropellern in och ut på land så att allt öppnar och stänger korrekt.

​

BOTTEN
Måla inte med bottenfärg runt roderaxel, utan lämna 20cm runtom axeln. Detsamma gäller offeranoden för roderaxel som sitter på botten av båten. På båtar med Competition-roder är inte detta lika viktigt eftersom roderaxeln är tillverkad av rostfritt stål. På standardaxlar är roderaxeln tillverkad av aluminium

Är bottenfärgen skrovlig och har släppt på några ställen på din Dehler? Skrapa bort det, och börja på ny kula. Vår erfarenhet är att en Sandvik eller Bacho skrapa med utbytbara hårdmetallskär är det som fungerar bäst. Slipa bort de vassa hörnen med en vinkelslip - sedan är det bara att skrapa bort eländet. Komplettera epoxyn om den blivit skadad, för att sedan lägga på bottenfärg. Jämnt och fint. Är det race-finish du söker så skall bottenfärgen slipas med 400-800 papper, om du bara vill ha en snabb båt så räcker det att skrovet framför kölen, köl och roder skall vara i bra skick. Den bakre delen av skrovet kan vara i sämre skick utan att drabba prestandan speciellt mycket.

Är det mycket att slipa, så fungerar en Mirka Ceros 650 med dammsugare perfekt. Dyr? Ja, men den väger bara 900 gram vilket kan spara en mer värdefull rygg.

​

CODE 0
Code 0 är ett roligt segel som sätter rejäl fart i området TWA 55-80 grader. Dock, för att att du skall segla så högt som möjligt så måste ”kabel” i Code 0 vara rejält spänd. Man kan säga att ”kabel” blir ett nytt förstag. Det är lätt att förstå då fallet inte kan tas bort från winchen, eftersom avlastaren inte klarar av att hålla fallet. Det är stora krafter, som inte båten har designats för att hantera. Fall, avlastare, linledare, block, falltrissor, peke utsätts för väsentligt mer last än vanlig gennaker.

Tie-rods måste vara perfekt ansatta så att inte fallet till Code 0 lyfter däcket på båten. 2:1 utväxling rekommenderas på fallet för att minska lasten.

Skala också fallet till Code-0 (den del som är i masten), detta förhindrar att fallet tvinnar sig och gör det svårt att hissa/ta ner Code-0. Skalar man fallet så glider det enklare igenom 2:1 schackel.

​

DIESEL
Först och främst - tanka alltid diesel avsedd för marint bruk. Det betyder att du bör avhålla dig från att tanka från stationen där du tankar bilen. Vi är medvetna om att det finns bättre och sämre diesel vid bilstationerna och att det är skillnad på sommar och vinterdiesel, men fortfarande - tanka din båt där du vet att de tillhandahåller marindiesel. Använd alltid bränsletillsats, vi använder Bio-Protect, som håller tillväxt osv borta från tanken. Men om det redan finns tillväxt i tanken, så gör inte dessa medel något åt detta, det förhindrar endast ny tillväxt.

Tanken bör vara fulltankad, och med bränsletillsats under vintern. Med full tank undviker du att onödig kondens skapas i tanken.

Om nu bränslet och/eller bränslefiltren du byter ser skumt ut, ganska säkert har du nu skräp eller tillväxt som samlas i botten på tanken. Ta en oljesug och sug upp detta. 

Det förfilter/vattenavskiljare som sitter mellan motor och tank är ett CAV 296 original från Dehler. Det fungerar fint, men det är lite söligt att byta insats i detta. Enklast är att ta bort hela filtret och lägg detta i en spann när du byter insatsen. När du tröttnat på att arbeta med Dehlers orginalfilter så finns det en uppgradering att göra. Vi rekommenderar att göra en uppgradering till ett filter av Racor-modell. Det blir bättre filtrering och enklare att serva.

​

​DYNEEMA
All dyneema har något som kallas creep, det är en permanent töjning av materialet. Det gör att all tamp som har en kärna av dyneema kommer att bli längre och längre. Är det ren dyneema som i akterstaget så är det bara att korta korta dyneeman, filmer hur man splitsar dyneema finns på Youtube. Använd inte pålstek, det är ett sämre alternativ eftersom knopen försämrar brottslasten, en splitsad ögla blir bäst!

​

DÄCK/FRIBORD
Tvätta hela båten med Kalkosan WC-rengöring eller annat tvättmedel.

Till Dehlers vattenlinje kan man använda Jotuns Waterline cleaner om smutsen sitter fast. Denna innehåller saltsyra och är mycket effektiv (kräver glasögon och handskar). Denna kan också användas på till exempel halkskyddet på däcket. Men, efter 10 min måste man spola rikligt med vatten. Den tar också bort snäckor osv på drev och propeller. Läs varningstexten på den här produkten – effektiv, men skall handskas med försiktighet. 

Ett annat sätt att få bort gulnader och rost är att använda något medel med oxalsyra, till exempel Y10.

​Polering sker med 3M grön kork vid repor i gelcoat, 3M gul kork vid normal polering. Avsluta med Menzerna Gelcoat protection. Med fördel kan man använda en bra polermaskin för att göra arbetet lätt. Fler tips finns på den utmärkta gruppen Båtpoleringsgruppen på Facebook som drivs av en mycket aktiv Dehlerägare.

Halkskydd och Flexiteak kan man tvätta med lite Jif rengörning. Medlet innehåller slipmedel, så använd inte detta på gelcoat.

​

FLEXITEEK
Har du valt detta är underhållet enkelt, bara att tvätta. Vid hårdare smuts använder man en Scotch-Brite med Jif rengöring. Det går också att slipa flexiteek med ett 80-papper.

​

FÄRSKVATTEN
Lämna alla kranar öppna under vintertid så att inget vatten står kvar i dessa. Koppla loss slangar till färskvattenpumpen, så att det inte står kvar vatten i denna som fryser sönder.

Demontera duschhandtaget och förvara inomhus - det fryser sönder annars.

Duschhandtaget och slangen i sittbrunnen kan skapa problem, t ex läckage (om man glömmer att stänga av kranen) eller att den fryser sönder. Vi vet flera ägare som kopplat bort den på grund av allt strul.

​

FÖNSTER – ÖPPNINGSBARA
Rengör fönster och tätningslister noga så att de håller tätt.

​

GASOL
Inspektera alla slangar och kopplingar – vid minsta tvekan byt mot nytt. Efter 10 år skall alla slangar bytas mot nya. Installera gasolvarnare. Stäng alltid av gasolen både vid spis och ute vid flaskan efter varje gång gasolen används.

​

INREDNING
Nedan är för vinterförvaring

• Se till att torka ur all fukt och vatten innan vintersäsongen. Öppna alla luckor osv. Se till att alla dynor är verkligt torra, annars har du mögel på dessa vid våren. Helst förvarar du alla dynor i ett varmt förråd.

• Kör med värmaren under hösten - bara att sätta termostaten på max! Det går fint att köra värmaren på land.

• Ställ 10 liters spänner i båten med durkslag. I dessa häller du "sommarsalt" (Calcium-Chlorid) som handlas på Granngården (www.granngarden.se) i en vit säck om 25 kg. För en Dehler 32 tre spänner, för en Dehler 38 4-5 10L spänner.

• Byt/fyll på saltet under vintern.

Ett annat alternativ är att använda en avfuktare, vi känner till åtminstone en Dehler-ägare som använder en Maeco DDL8 med gott resultat.

​

KNAPAR
Kontrollera att skruvarna är fast på den nedsänkbara varianten.

​

KOMPASS
Tänk på att den elektroniska kompassen är känslig för magnetism. Ha koll på var kompassen sitter och ha inga magnetiska saker i närheten. På Dehler 38-46 så sitter Compass 9 (äldre modeller hade RC 42) i babords akterkabin. Enheten sitter längst ner i garderoben. 

Kalibrera kompassen varje vår genom att köra cirkeln i lugnt väder.

​

KÖL
Om det finns rost på kölen, vilket ser rejält tråkigt ut på en Dehler, behandla i så fall med Jotun Epoxy Yacht primer HB (epoxy med rostskydd). Det är en epoxy som är avsedd för stålbåtar och fungerar fint på järnkölar. 

Är kölen ojämn, så varför inte fixa till detta? Det tar inte så lång tid. Det är kölen som tillsammans med segel som ger din Dehler den fina prestandan på kryssen. Använd Nils Malmgren Spackel 206 Lätt, därefter ett par lager Epoxy primer. 

Var 5:e år skall kölbultarna kontrolleras för rätt åtdragningsmoment. Se bilder nedan för moment för olika dimensioner.

​

KÖLSKARV
Blir det sprickor mellan skrov och köl så skall detta åtgärdas. Rosten tas bort från kölen och behandlas med Jotun Epoxy Yacht primer HB. Sedan fylls skarven med Nils Malmgren Elastiskt spackel 705.

​

KÖLSVIN
Var noga med att aldrig segla med vatten i kölsvinet (då menar vi utrymmet mellan innerliner och skrovet). Tar du inte bort detta vatten så letar det sig upp till elektriska komponenter på en styrbord eller babordsbog, vilket inte är bra.

Det är utrymmet vid pentryt som skall undersökas, här är kölsvinet som lägst, allt vatten samlas här. Lys med en ficklampa in i de borrade hålen i kölbalkarna och undersök. Det räcker inte med att bara köra med länspumpen, utan det kan finnas vatten mellan innerliner och skrovet. Detta måste sugas bort med hjälp av en oljesug eller annan pump. 

Gör det till en rutin, ungefär som att kolla oljan i motorn. (Själva kontrollerar vi dock kölsvinet oftare än motoroljan)

​

LANDSTRÖM
Om laddlampan för landström lyser rött, då är det något fel med polariteten. Använder du en vanlig stickkontakt i landströmskabel, då är det bara att vända kontakten ett halvt varv.

Vanligtvis så ansluter man landstömmen och tänker inte mer på det. Dock, det kan finnas problem med detta, som man inte ser under sommarsäsongen. Ett tecken på att något är fel är att offeranoden på segeldrevet är borta vid höstens lyft, montera bara inte en ny och låt detta vara. En offeranod bör räcka mer än en säsong. Problemen kan vara el-läckage på bryggan, en grannbåt som har problem med sitt 230V system. Eller att du har något annat problem ombord. 

​I din Dehler så finns det en isolator som skall hantera mindre spänningar, dock vi i Sverige har den situationen med vår bergart har ca 100 ggr sämre ledningsförmåga än ute i övriga Europa. Det gör att det kan uppstå en stor spänningsskillnad mellan landströmsjord och vattnet. 

Därför får vi vara extra försiktiga med 230V systemet. I nya Dehler så har man, i likhet med andra tillverkare, kopplat 230V jorden till 12V batteriminus som i sin tur är sammankopplat med motor/segelbåtsdrev och därigenom vattnet, om man har problem med snabb förbrukning av offeranoder, då kan detta vara bra att känna till. Volvo Penta har några modeller där segeldrevet är isolerat från motorn.

​Använd landström enbart när du behöver den. När du inte behöver den, ta då bort landströmskabeln. Och, om du inte behöver uppvärmning av varmvattenberedaren så koppla ur stickproppen till den eftersom den kan skapa en jord mellan 230V systemet och motor/segeldrev som gör att offeranoden på drevet konsumeras i snabb takt.

Ett annat sätt att koppla isär systemen är att montera en strömbrytare på motorns minuskabel. Då har du två strömbrytare som skall slås på för att starta motorn.

​Vill du fördjupa dig i ämnet, så rekommenderar jag boken Elsystem för båtar skriven av Magnus Sterky, som finns att köpa på www.batteknik.se.

​

LYFT OCH STÖTTOR
Innan lyft av båt, byt till blindloggen - så slipper loggen att gå sönder. Var noga med att märka ut var lyftbanden skall sitta så att de inte fastnar i drevet, kölen eller på loggen. Efter första lyftet, sätt ett par märken där banden skall sitta för framtida lyft! I manualen för båten så finns ett förslag på mått att sätta lyftslingen, men, beroende på utrustning så kan man behöva justera för varje båt. 

Ibland så körs båtarna på en sublift där all vikt är på kölen, och det är ok för en kort(!) stund. Vad som är mindre bra är om det finns ojämnheter där subliften kör, dessa gungningar gör att det blir onödiga påfrestningar på båten.

​De flesta modeller av Dehler har ett skrov med sandwichdesign. Var därför observant på att stöttorna inte sätts an för hårt så att skrovet komprimeras (buktar in). En båt med enkellaminat kan man handskas med ganska hårt med, plasten bara återtar sin form efter hårt tryck. Med sandwichdesign får man vara lite mer försiktig. Optimalt så skall båten avlastas vid pallning både genom att stå på kölen, och genom stöttorna. Detta är lite svårt att beskriva, men ingen stötta skall vara så hårt ansatt att skrovet buktar in. Inte heller skall båten helt och hållet vila på kölen, utan stöttor och köl skall dela på belastningen.

Fäst inte presenningen i någon stötta! Om vinden rycker tag i presenningen åker stöttan undan och båten ligger då ganska snart på sidan. 

​Använd en NOA-ställning av något slag för täckning under vintern. Vår erfarenhet är att det krävs en presenning som väger 600 gram/kvadratmeter för att klara en stormig vinter. Helst förvarar du din fina Dehler inomhus.

​

MANTÅG/MANTÅGSWIRE
Alla skruvar och muttrar lossar, frågan är bara när! Kolla ALLA skruvar. Speciellt rigg och styrning och mantåg, kom ihåg insexskruvarna på mantågsstöttorna också. Kolla allt innan första seglingen, sedan en gång till under säsongen. 

Tejpa också alla säkerhetsringar.

​

MOTOR
Motorn används inte speciellt mycket på en Dehler – det där med att ”stötta med motorn” gör vi inte, utan seglar båten snabbt även i lättvind. 

Generellt är det ”dålig” diesel och dess konsekvenser med tillväxt som är det mest problematiska, och som bara ökar i omfattning år från år. 

• Motoroljan och oljefilter byts varje år

• Impeller kontrollerar du varje år, och byter den vartannat år. Ser impellern sliten ut eller har sprickor – byt omgående!

• Byt bränslefilter varje år, både förfiltret och det som sitter på motorn.

• Kolla generatorremmen – bytes vid behov.

• Kolla att växel och gaswire är i gott skick och att muttrar och låspinnar sitter fast på reglaget samt på motor och segeldrev.

• Kolla alla slangklämmor i motorrummet samt slangklämmor på avgasslang osv. Kort och gott, kontrollera alla slangklämmor i båten!

Vidare ska sjövattensystemet skyddas mot frostskador. Gör så här:

• Ta fram en tratt med en slang på.

• Ta av locket på sjövattenfiltret.

• Blanda en glykolblandning som klarar -40 grader i en spann.

• Starta motorn.

• Häll på glykolblandningen genom att hålla slangen ner i sjövattenfiltret.

• Häll blandningen i tratten.

• När glykolblandningen syns i avgasutblåset, kör lite till. Sedan har du glykol i hela systemet och motorn är skyddad mot frostskador.

Kolla att det är rätt frostskydd på kylvattnet i det slutna systemet, det bör klara - 40 graders kyla. Mätare finns att köpa i biltillbehörshandeln.

Som en extra åtgärd kan man lossa avgasslangen från motorn och tejpa igen utblåset så att inte det kommer fukt in i motorns cylindrar under vintern.

När båten ligger på bryggan eller är på vinterförvaring är det bra att öppna en motorlucka, så att motorrummet får lite ventilation. Då slipper du att motorn rostar efter ett par år.

Har du en nyare Yanmar med common rail så stäng alltid av strömbrytaren till motorn, elektroniken drar alltid lite ström på dessa motorer.

Ha ett reservkit ombord med olja för motor och drev, bränslefilter, impeller och generatorrem.

​

PROPELLER
Tag bort och smörj insexskruvar för folding propeller. Lossa de små låsskruvarna varje år och smörj in dessa med vattenfast fett. Den dagen då propellern skall demonteras kan det vara bra att låsskruvarna går att ta bort.

Kolla offeranoder som sitter på propellern. Är mer än 30% borta, då skall de bytas. Använd original offeranoder och för saltvatten resp. sötvatten. ​

​

RIGG
Då riggen är central för både säkerheten och prestandan på din Dehler, anlita en professionell riggare om du är det minsta tveksam över något. Det är inte helt enkelt att justera en tvåspridarrigg korrekt. (Ett stumt skrov med kolfiberram gör att man måste veta vad man gör!) 

• Gör rent vantskruven, smörj med Selden Vantskruvolja. Är någon del av en gänga defekt – byt vantskruven.

• Kolla alla trissor så de löper fint.

• Inspektera vant och stag.

• Montera skydd för motorlanternan, den går lätt sönder vid slag.

• Behandla aluminiummasten med Owatrols Mast Restorer. Mast av kolfiber poleras med polermedel.

​​Bordet: Tag också bort detta - då blir det lättare att rigga/rigga av. Det är enkelt, bara ett par skruvar – så slipper du märken i bordet vid riggning.

Mastfot (genomgående mast): smörj bulten att justera masten med riggolja innan du sätter masten. Det är den svarta ”sockerbiten” som sitter på den långa bulten. Markera innan var den satt, så den kommer tillbaka till samma ställe. Om du justerar mastfoten efter riggning, kom bara ihåg att släppa vanten, annars skär gängan i mastfoten eftersom belastningen blir för stor.

​​Vinterförvaring: Rodkick skall förvaras stående, så som den sitter på båten, då torkar inte tätningen som sitter i gasdämparen.

Läs mer i Seldens ”Råd&Tips”

​

RIGG/FURLEX
Underhåll enligt tillverkarens instruktion. Rengör och smörj. Kolla att schacklar som håller focken är i gott skick. Kolla tampen som rullar ut focken.

​

RIGG/TIE-RODS
Syftet med Tie-rods är att hålla ner däcket på båten när vi drar i stor/fock/Code-0 fall. Eftersom dessa block sitter i mastkragen som är skruvad i däcket, så drar blocken mastkragen upp, Tie-rods håller ner däcket och förhindrar att däcket separerar från skrovet. Detta är en mycket viktig funktion som Tie-rods har.

Vid avmastning är det viktigt att dessa demonteras, annars så kan man lyfta däcket så mycket att det blir skador mellan huvudskottet mot däck och skrovet. I vissa fall har man lyft så hårt att masten tagit skada där Tie-rods sitter monterade i masten. 

Vid mastning så rekommenderar vi att sätta an Tie-rods innan man drar yttervanten, eftersom skrovet trycks samman något vid dragning av yttervanten. Denna kompression gör att avståndet mellan däck och durk ökar något. Hur mycket pratar vi då om? På en Dehler 42 ökar måtten mellan däck och durk ca. 1 mm. Inte mycket, men bättre att sätta an Tie-rods innan man drar yttervanten. Sätta an är att skruva åt Tie-rods så att fjäderbrickan komprimeras – för detta krävs ca 0,5 – 1 varv.

Kom ihåg att demontera Tie-rods innan lyft av masten. Det är ganska vanligt att man glömmer detta och då hålls masten fast i däcket vid lyft. 

​

RODER
Roderhaveri är vanligt på äldre båtar, men det är något man kan undvika med bra underhåll. 

1. ​Tag bort rattarna varje år så att de inte fastnar. Lossa muttern 1 varv, slå sedan försiktigt på mutter eller axel, så lossnar ratten. Smörj sedan axel och gänga med lite vattenfast fett vid montage.

2. Ta sedan bort "Bulkhead steerer" se bild "jefa-steerer-2.jpg" för att inspektera styrningen och smörja kedjan med vattenfast fett. 

3. Det är viktigt att det inte är några delar av styrwiren som är skadad, byt den i så fall genast.

4. Kontrollera alla skruvar i styrningen så det sitter fast.

5. Justera spänningen på wiren, med ca 5kg belastning så skall wiren flexa ca 1-2cm. 

6. Kontrollera att det inte finns glapp i rodret. Var 5:e år skall rodret demonteras för underhåll av lager och bussningar.

Testa också att nödstyrningen fungerar om du har rattar.

Slipa gärna rodret till en fin finish (400-800 papper), så får du ett fint grepp i vattnet.

Om rodret har en axel av aluminium är det viktigt att inte måla med bottenfärg mot axel, utan lämna en bit utan bottenfärg. Bottenfärgen kan annars skada axeln. Om osäker hur detta görs, fråga efter Jefas instruktion. Samma gäller om båten har en offeranod för rodret, lämna en bit runt denna fri från bottenfärg.

​

ROSTFRITT
Saltvatten har en negativ inverkan på rostfritt, som missfärgas och rostar om det inte underhålls. 

Om det blivit lite ytrost på vantskruven till exempel så tvätta bort detta med lite Y10 fläckborttagningsmedel eller något annat medel som innehåller oxalsyra. Eller polera bort det med polermedel.

Man kan också använda Tef Gel eller Seldens riggolja på rostfritt för att skydda mot framtida korrosion. Applicera lite olja där vantet går in i vantskruven.

Rostfria bultar som sitter i aluminiumplattor, använd Tef Gel TG1 för att skydda mot korrosion.

​

SPRAYHOOD/KAPELL
Lämna in på tvätt/impregnering på hösten. Byt efter 10 år ungefär så är din Dehler alltid i toppskick.

​

​SEGELDREV
Yanmar skriver följande: Växling får inte utföras om motorns varvtal överstiger 1 000 varv/min eller om båtens fart överstiger 3 knop. Vid växling mellan fram och back ska reglagespaken ställas i neutral till dess att motorvarvtalet understiger 1 000 varv/min

Hopfällning av foldingpropeller: 

1. När segel är hissade - låt motorn gå på tomgång

2. Gå upp mot vind så att båtens fart minskar till mindre än 3 knop

3. Lägg i backen

4. Fall av 

5. Stäng av motorn med backväxel ilagd

Låt motorn starta med backväxel ilagd efter seglingens avslut.

Motorsegla: Att segla med växel samt att ha motorn i gång rekommenderas inte då detta ger ökat slitage och risk för skador på växelmekanism samt kan förkorta livslängden på segeldrevet. 

Under de första 10 timmarna så skall motorn köras max varvtal minus 400-500 varv/min.

Läs mer om hur motorn skall köras in i Yanmars manual. Har du en Volvo Penta, så läs deras manual för att köra motorn och segeldrev.

Lossnar gummiduken runt segeldrevet, så limma denna med vanligt kontaktlim. Lägg på 6 lager kontaktlim på både skrov och gummiduk innan du trycker dit gummiduken. 

Kontrollera offeranoder på drevet. Är mer än 30% borta, då skall de bytas. Använd original offeranoder och för rätt vattensort, saltvatten resp. sötvatten. Är det så att dessa förbrukas under 1 säsong så är det troligtvis fel någonstans. Se avsnittet med landström om detta. Innan du vant dig med nya båten, dyk ner under säsongen och kontrollera offeranoderna.

​Byt oljan i drevet vartannat år, men kolla att oljan ser klar och fin ut varje år – det finns en oljesticka på drevet i motorrummet. När du byter oljan, byt alltid tätningarna som sitter på skruvarna. Ser inte oljan ren och klar ut, kontakta en servicetekniker.

Obs att segeldrevet inte får överfyllas med olja!

Kolla oljan på stickan utan att skruva ner den i botten, detta gäller för både Yanmar och Volvo Penta.

​

SKROV

• Inspektera och kolla slangklämmor på genomföringar

• Ställ avstängningsventiler 45 grader under vintern så att de inte fryser sönder

 

SEGEL
Seglen är motorn i segelbåten och de måste få den omvårdnad som detta kräver. Ett utblåst storsegel producerar bara kräng och sväng istället för fart och höjd! Lämna in seglen varje år för översyn och service hos en segelmakare.

Din Dehler älskar dyra segel i Aramid och kolfiber, de höjer segelupplevelsen väsentligt i jämförelse med trötta segel. På hösten beställer du därför en ny fock till nästa säsong – om det behövs - för att säkra farten, samt ett kapell för focken.

Focken träffar gärna motorlanternan vid slag, montera gärna en skyddsbåge över lanternan – finns hos Seldén.

Se över skydden för nockarna på vantspridarna då de lätt gnager hål på storseglet vid länssegling. För att minska slitaget, sätt an kicken så att seglet inte ligger så tungt på spridarnockarna.

Om inte din Dehler har en cunningham i storseglet, så montera en sådan! Det brukar finnas ett block och en avlastare över som kan användas till detta. Eftersom fallet i dyneema töjer sig så blir det rynkor mellan travarna. Detta ökar belastningen på både segel och travaren, som inte är önskvärt. I mellan och hårdvind så skall det vara så mycket fallspänning att det inte finns några rynkor mellan travarna. En cunningham ordnar detta mycket enklare än att spänna upp fallet. 

​

TAMP
Dra ur fallen i masten med hjälp av en flagglina (knopa fast i tampen, säkra med lite riggtape över knopen), låt flagglinan sitta kvar hela vintern i masten, så är det ingen som stjäl dina fina Dyneema-fall. Tvätta alla fall, skot och trimlinor i tvättmaskinen med tvätt- och sköljmedel - då blir de mjuka och fina igen. 

De fall som kommer med båten är med en kärna av dyneema. Skot och trimlinor är av bra kvalitet också. Men, det finns bättre kvalitet att köpa i tillbehörsaffären!

Se också över revtamparna. Är dessa är av mindre bra kvalitet så byt dessa till tamp med kärna av dyneema. När det blåser rejält behövs en stum revtamp!

Storseglet skall i mellanvind och hård vind vara rejält spänt i fallet för att seglingen skall bli bra. En Cunningham (som drar ner storen mot bommen) är nödvändig - det går inte att spänna storfallet på ett enkelt sätt när vinden ökar och fallet skall spännas hårdare. Då är det bättre att montera en Cunningham. 

Ett annat bra sätt att minska att storseglet inte tappar spänningen i fallet, är att montera ett 2:1 fall. Det är inte så komplicerat, ett block monteras i toppen på storseglet, sedan fästs fallet i masttoppen. Visst, det blir en längre tamp, men kraften på avlastaren är nu 50% av tidigare. Storen blir också enklare att hissa.

Om masten är kvar på båten över vintern, dra då ner tampar i masten med hjälp av flagglinor in masten så att de skyddas.

​

TEAK
Det finns olika sätt att behandla teak på din Dehler. Här är ett par förslag:

1. Gör ingenting! Låt teaken vara – det klarar den galant.
    

2. Tvätta: Antingen använda någon form av såpa (tex gul, eller Dansk såpa) 
   eller blanda Allrent 50/50 med vatten.  Oavsett såpa eller tvättmedel så masserar man in medlet med en mjuk borste, efter en stund så löser man upp smutsen som blir som en gegga. Bara att fortsätta att tvätta tills man är nöjd.

Undvik olja eller annat som skall skydda teak. Det ser snyggt ut en kort tid men sedan blir det svart. Då är det bättre att inte göra någonting alls.

Använd inte högtryckstvätt eller hårda borstar, det förstör teaken ganska snabbt. 

​

TOALETT/SEPTIKTANK
För att slippa strul med systemet - undvik att använda toalettpapper i toaletten. 

När du inte skall använda toan på ett tag så är det bra att spola ur systemet med lite färskvatten. 1-2 dl vitvinsvinäger rekommenderas som allra sista sköljning. Låt färskvatten blandat med vitvinsvinäger vara kvar i slangarna för att minska lukten.

På vintern konserverar du toaletten med antifrost som du hittar i båttillbehörsbutiken. Undvik spolarvätska då den torkar ut packningarna.

Har du Gobius tankgivare - tänk på att det tar ca 5 minuter innan den registrerar att tanken är tom. (Den mäter alltså nivån med ett intervall om 5 minuter.)

När du seglar båten är det bäst att stänga sjövattenintaget till toan för att slippa få in vatten vid krängning. Även handfatet kan vara en bra ide att stänga dränering och inlopp vid segling.

​

VARMVATTENBEREDARE
Läckage: När beredaren blir varm antingen av motorn eller av 230V så expanderar vattnet. För att inte beredaren skall explodera, så finns en expansionsventil (som är samma ventil som du dränerar beredaren på vintern). När beredaren når 80 grader så har ca 0,5 – 1 dl vatten läckt ur expansionsventlilen. Detta vatten letar sig sedan ner i kölsvinet (se det avsnittet). 

Ett sätt för att slippa det är att slå av knappen för färskvatten på el-panelen. Sedan öppnar du vattenkranen i pentryt. Då motorn sedan värms upp så kommer detta vatten ut ur kranen. (Om du sätter i pluggen i pentryt, så ser du hur mycket vatten det blir!)

230V jord: Se avsnittet om landström. När stickkontakten är ansluten för beredaren, så är motorn i kontakt med 230V jorden eftersom vatten leder ström. Det kan vara en bra ide att koppla ur stickkontakten om du inte använder beredaren när du laddar batterierna via landstöm

Vinterkonservering: När beredaren är tom, drag ur 230V kontakten så att inte någon av misstag slår på beredaren utan vatten. Det är viktigt att tömma varmvattenberedaren vid vinterkonservering. Det räcker inte att bara spola tomt med vattenpumpen, utan man måste öppna kranen (blå eller rött vrede) som finns längst ner på beredaren i framkant. Det tar lång tid att få ut vattnet, som måste skopas upp ur utrymmet. Här krävs tålamod.

Blandningsventil: Justera denna så att inte varmvattnet blir för varmt. Se svart plastkran.

Motor: Vill du inte värma upp beredaren av motorn, så finns det ofta två stycken avstängningsventiler på motorn där slangarna till beredaren ansluter till motorn. Det är bara att vrida på dessa för att stänga av cirkulationen.

​

VHF
Är din båt utrustad med en handhållen VHF-enhet, så kan det vara bra att veta att den alltiddrar ström från batteriet i sin laddhållare. Ett par dagar gör ingen skillnad, men ligger båten still ett par veckor då kan du märka att batteriet drar ut. Ladda upp enheten, sedan tar du bort den från laddhållaren.

​

WINCHAR
Underhåll enligt tillverkarens instruktion. Rengör och smörj vartannat år.

​